Historische Schwarzkaue der Zeche Ewald mit hängenden Arbeitskörben und großer Uhr

Zeche Ewald: Stillgelegtes Bergwerk und Industriedenkmal in Herten

Portfolios

Die Zeche Ewald in Herten gehört zu den eindrucksvollsten Orten der Industriekultur im Ruhrgebiet. Zwischen Fördertürmen, Kauen und Maschinenhallen treffen Spuren des Steinkohlebergbaus auf Rost, Staub und neue Nutzung. Mein Portfolio zeigt die Anlage in einer Phase, in der einige Gebäude bereits umgenutzt wurden, während andere Räume noch den Charakter eines verlassenen Bergwerks bewahrten.

Die Anfänge der Zeche Ewald

Die Geschichte der Zeche Ewald beginnt im Jahr 1871 mit der Gründung der Gewerkschaft Ewald. Benannt wurde das Bergwerk nach dem Essener Unternehmer und Mitgründer Ewald Hilger.

Am 9. März 1872 begannen die Abteufarbeiten für den ersten Schacht. Dieser erhielt den Namen Schacht Hilger. 1876 wurde in einer Tiefe von 464 Metern ein abbauwürdiges Kohlevorkommen entdeckt. Ein Jahr später nahm die Zeche die Förderung auf.

Die ersten Betriebsjahre waren schwierig. Wasserzuflüsse, geologische Störungen und Probleme bei der Anwerbung von Arbeitskräften erschwerten den Aufbau. Trotzdem entwickelte sich Ewald zu einem bedeutenden Bergwerk im südlichen Ruhrgebiet.

Im Jahr 1884 erreichte Schacht 1 eine Tiefe von 624 Metern. Damit war er zu diesem Zeitpunkt der tiefste Schacht im gesamten Ruhrgebiet. Ein zweiter Schacht wurde ab 1888 abgeteuft und nahm 1892 die Förderung auf.

Quellen: Route der Industriekultur – Zukunftsstandort Zeche Ewald | Bergwerk Ewald – Koks-Gas-Teer | Wikipedia – Zeche Ewald

Vom Bergwerk zum Großbetrieb

Mit dem Ausbau der Schachtanlagen wuchs auch die Bedeutung der Zeche. Weitere Schächte, Werkstätten, Verwaltungsgebäude, Kokereien und Energieanlagen entstanden. Die Zeche Ewald wurde zu einem weit verzweigten Bergbaukomplex mit mehreren Standorten in Herten und Gelsenkirchen.

Nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelte sich Ewald zu einer der produktivsten Zechen der Region. Zeitweise arbeiteten hier bis zu 4.000 Bergleute. Für die Beschäftigten und ihre Familien entstanden in der Umgebung eigene Bergarbeitersiedlungen.

Eine wichtige Erweiterung war der zentrale Förderschacht 7. Die Arbeiten begannen 1940. Nach einer kriegsbedingten Unterbrechung wurde die Anlage weitergebaut. 1955 nahm Schacht 7 die Förderung auf und übernahm später die zentrale Kohleförderung des gesamten Bergwerks.

Die Zeche war nicht nur ein Arbeitsplatz. Sie bestimmte das Leben in Herten. Schichtwechsel, Werkswohnungen, Zechenbahn und die großen Industriehallen prägten den Alltag ganzer Generationen.

Quellen: Route der Industriekultur – Zukunftsstandort Zeche Ewald | Bergwerk Ewald – Koks-Gas-Teer | Wikipedia – Zeche Ewald

Das Ende der Kohleförderung

Wie viele andere Zechen im Ruhrgebiet geriet auch Ewald zunehmend unter wirtschaftlichen Druck. Die Bergwerke wurden zusammengelegt und die Förderstrukturen rationalisiert. 1989 entstand zunächst das Verbundbergwerk Ewald/Schlägel & Eisen. Später wurde die Zeche mit weiteren Bergwerken verbunden.

Am 28. April 2000 fuhr auf Ewald die letzte Förderschicht. Im Frühjahr 2001 wurde die Gesamtanlage endgültig stillgelegt. Damit endete eine fast 130-jährige Geschichte des aktiven Steinkohlebergbaus.

Nach der Stilllegung verschwanden zahlreiche Gebäude. Andere wurden erhalten, gesichert und einer neuen Nutzung zugeführt. Zwischen leeren Hallen, alten Maschinen und restaurierten Bauwerken blieb die Geschichte des Bergwerks jedoch weiterhin sichtbar.

Quellen: Route der Industriekultur – Zukunftsstandort Zeche Ewald | Bergwerk Ewald – Koks-Gas-Teer | Wikipedia – Zeche Ewald

Zechenarchitektur aus drei Epochen

Das heutige Erscheinungsbild der Zeche wird von Gebäuden aus mehreren Jahrzehnten geprägt. Besonders markant ist der Malakowturm aus dem Jahr 1888. Er erinnert an die frühe Phase des Tiefbaus, als gemauerte Schachttürme noch eine wichtige Rolle spielten.

Daneben steht die Schachthalle von Schacht 2 aus dem Jahr 1928. Das große Doppelstrebengerüst über Schacht 7 entstand 1955 nach einem Entwurf von Fritz Schupp. Zusammen bilden diese Bauwerke ein außergewöhnliches Panorama der technischen Entwicklung im Ruhrbergbau.

Auch die Innenräume erzählen von unterschiedlichen Arbeitsabläufen. In der Schwarzkaue hängen noch die nummerierten Körbe der Bergleute. Förderanlagen, Stahlkonstruktionen, Laufstege und alte Maschinen vermitteln einen Eindruck von der Größe und Komplexität der Anlage.

Viele Oberflächen sind von Rost, Staub und Feuchtigkeit gezeichnet. Gleichzeitig sorgen die großen Fenster, farbigen Stahlträger und geraden Linien für eine besondere industrielle Ästhetik.

Quellen: Route der Industriekultur – Zukunftsstandort Zeche Ewald | Ruhr Tourismus – Zukunftsstandort Zeche Ewald

Vom Lost Place zum Zukunftsstandort

Bereits vor der endgültigen Stilllegung begannen Überlegungen für eine neue Nutzung des Geländes. Die Stadt Herten und die RAG Montan Immobilien gründeten 1999 die Projektgemeinschaft Ewald. Ziel war es, die große Fläche wirtschaftlich und städtebaulich neu zu entwickeln.

Heute verbindet der Standort Arbeit, Freizeit und Kultur. Unternehmen aus verschiedenen Branchen haben sich angesiedelt. Auch das Wasserstoff-Kompetenzzentrum, das RVR-Besucherzentrum Hoheward und der RevuePalast Ruhr gehören zum heutigen Umfeld der Zeche.

Die erhaltenen Gebäude sind Teil der Route der Industriekultur. Führungen, Ausstellungen und Veranstaltungen ermöglichen Einblicke in die Geschichte der Anlage. Damit ist Zeche Ewald kein vollständig verlassener Ort mehr, sondern ein Beispiel dafür, wie industrielle Hinterlassenschaften eine neue Zukunft erhalten können.

Gerade dieser Gegensatz macht den Standort spannend. Zwischen aktiver Nutzung und sichtbarem Verfall bleibt die Vergangenheit überall präsent.

Quellen: Route der Industriekultur – Zukunftsstandort Zeche Ewald | Ruhr Tourismus – Zukunftsstandort Zeche Ewald

Mein Besuch 2020

Ich habe die Zeche Ewald im Jahr 2020 besucht. Schon beim Betreten der alten Gebäude wurde deutlich, wie gewaltig diese Anlage einst gewesen sein muss. Die großen Hallen, die hohen Stahlkonstruktionen und die langen Fensterfronten erzeugten eine ganz eigene Atmosphäre.

Besonders beeindruckt hat mich die Schwarzkaue. Die unzähligen Körbe, Ketten und Nummern hingen noch immer über dem Boden. Dazwischen stand die alte Uhr, als würde sie auf den nächsten Schichtwechsel warten.

In den Maschinenhallen trafen rostige Industrieanlagen auf einen alten Wagen, der zwischen den Stahlkonstruktionen abgestellt war. Förderbänder, Treppen, Laufstege und Schächte führten durch die verschiedenen Ebenen der Gebäude.

Zeche Ewald ist für mich ein eindrucksvolles Beispiel dafür, wie eng Vergangenheit und Gegenwart im Ruhrgebiet miteinander verbunden sind. Nicht jeder Bereich wirkt noch verlassen. Trotzdem bleibt der Charakter des ehemaligen Bergwerks überall spürbar.

Atmosphere / Atmosphäre

49%

Risk / Gefahr

27%

Vandalism / Vandalismus

10%

Decay / Verfall

44%

Germany, visited in 2020

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Sanatorium Imereti

Portfolios

Das Sanatorium Imereti wurde 1961 von den Architekten Vladimir Alexi-Meskhishvili und L. Janelidze im stalinistischen Architekturstil erbaut. Die Bauzeit betrug insgesamt 11 Jahre. Es wurde für rund 300 Patienten ausgelegt, die eine Vielzahl von Erholungsmöglichkeiten innerhalb des Gebäudes hatten. So war der Kuppelsaal und der Ballsaal das Highlight der Anlage. Allerdings durfte wie oft in Tskaltubo (Englisch: Zqaltubo) auch eine große Parkanlage mit einer Vielzahl von exotischen Pflanzenarten nicht fehlen. Spezialisiert war das Sanatorium Imereti auf Erkrankungen des Nervensystems. Seit 1993 wurden Flüchtlingsfamilien aus dem Georgisch-Abchasischen Konflikt in dem Gebäudekomplex untergebracht und haben dort längerfristig ein neues „Zuhause“ gefunden. Allerdings wurde das Sanatorium bereits vor meinem Besuch an einen neuen Investor für rund 3 Millionen Lari (umgerechnet rund 720.000 Euro) an einen neuen Investor verkauft. Die Investitionssumme wird auf mindestens 10 Millionen Lari geschätzt. Es ist somit die vierte Liegenschaft, nach dem Sanatorium Shakhtar, Iveria und Tsiskari, die in ein Luxushotel umgewandelt werden und der Stadt Tskaltubo (Georgisch: წყალტუბო) zu neuem Glanz verhelfen soll.

Atmosphere / Atmosphäre

54%

Risk / Gefahr

Vandalism / Vandalismus

24%

Decay / Verfall

62%

Georgia, visited in 2019

Da dieser Ort nicht offiziell zu besichtigen ist, darf ich keinen genauen Standort im Internet veröffentlichen. Ich bitte um Verständnis.

This place is not officially open for visitors, I am not allowed to publish the exact coordinates or give out any information. I ask for your understanding.

Sanatorium Imereti 001

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Red Chairs by Patrick Demazeau

Portfolios

Seit 2007 hielt sich im Internet das Gerücht, das die hier zu sehenden roten Stühle in Polen stehen würden. Angeblich wurde eine Hochzeitszeremonie kurz vor dem Beginn des Zweiten Weltkrieges im Jahr 1939 durch die deutsche Invasion unterbrochen und die Stühle blieben herrenlos im Wand zurück. Als man sie Jahre später verlassen im Wald fand, wuchsen Bäume durch die roten Stühle. Seit diesem Tag wurden sie angeblich jedes Jahr mit neuer roter Farbe gestrichen, um an den Beginn des Krieges zu erinnern. So zumindest der Mythos der im Netz kursierte. In Wahrheit allerdings handelt es sich um ein Kunstwerk des französischen Künstlers Patrick Demazeau aus dem Jahr 2001. Es trägt den Namen „Concerto de la nature“ und steht in einem belgischen Wald, nahe der Stadt Gesves in der Provinz Namur. Zu sehen sind genau 25 Stühle, durch die scheinbar 25 Bäume gewachsen sind. Inspiriert wurde die Installation von „Les Quatre Saisons de Antonio Vivaldi„. Es war Patrick Demazeaus erste bekannte Kunstinstallation, die heute noch von dem Verein „La fete de mai“ gepflegt wird. Für weitere Informationen und Neuigkeiten zu den Projekten des Künstlers schaut gerne auf die Homepage „nature.art.free.fr„.

Atmosphere / Atmosphäre

53%

Risk / Gefahr

Vandalism / Vandalismus

Decay / Verfall

51%

Belgium, visited in 2021

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Cosmic Ray Station

Portfolios

Diese ehemalige Forschungseinrichtung für kosmische Strahlung ist im Winter vollständig von der Zivilisation abgeschnitten. Die Anlage liegt auf einer Höhe von 3.200 Metern und wurde nie fertiggestellt. Sie sollte dazu genutzt werden energiereiche Teilchen aus dem Weltraum (kosmische Strahlung) zu beobachten und zu erforschen. Wissenswert ist außerdem das ca. 90% der kosmischen Strahlung Protonen sind, 9% Alpha-Teilchen und die restlichen 1% sind andere Teilchen.

Atmosphere / Atmosphäre

85%

Risk / Gefahr

Vandalism / Vandalismus

59%

Decay / Verfall

77%

Armenia, visited in 2018

Da dieser Ort nicht offiziell zu besichtigen ist, darf ich keinen genauen Standort im Internet veröffentlichen. Ich bitte um Verständnis.

This place is not officially open for visitors, I am not allowed to publish the exact coordinates or give out any information. I ask for your understanding.

Cosmic Ray Station 001

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Bärenhöhle Kleve: Wurzelhöhle im Klever Wald

Portfolios

Die Bärenhöhle Kleve ist keine klassische Höhle im Gestein. Sie entstand im mächtigen Wurzelwerk einer alten Buche am Rand einer steilen Schlucht. Zwischen den freiliegenden Wurzeln öffnet sich ein begehbarer Hohlraum, der wie der Eingang in eine verborgene Welt wirkt.

Was ist die Bärenhöhle Kleve?

Bei der Bärenhöhle handelt es sich um eine natürliche Wurzelhöhle im Klever Wald. Das Erdreich unter einer großen Buche wurde im Laufe der Zeit teilweise abgetragen. Dadurch liegen ihre weit verzweigten Wurzeln heute frei.

Zwischen den Wurzeln entstand ein Hohlraum, durch den man hindurchblicken und stellenweise hindurchgehen kann. Im Inneren erreicht die aus Wurzeln gebildete Decke ungefähr eine Höhe von eineinhalb Metern.

Quelle: Niederrhein Tourismus: Bärenhöhle im Reichswald

Die Wurzeln einer alten Buche

Die Bärenhöhle wird von einer mächtigen Buche gebildet, deren Alter mit mehr als 200 Jahren angegeben wird. Trotz des teilweise freiliegenden Wurzelwerks steht der Baum weiterhin oberhalb des Hohlraums.

Die starken Wurzeln ziehen sich über den Boden und greifen ineinander. Aus verschiedenen Blickwinkeln erinnern sie an Säulen, Rippen oder die knöchernen Strukturen eines riesigen Tieres. Dieser ungewöhnliche Anblick gab dem Ort vermutlich seinen volkstümlichen Namen.

Eine Höhle ohne Felsgestein

Anders als eine gewöhnliche Höhle entstand die Bärenhöhle nicht durch geologische Hohlräume im Fels. Regenwasser, Bodenerosion und die Hanglage legten das Wurzelsystem der Buche nach und nach frei.

Die Wurzeln stabilisieren weiterhin den Boden, während sich darunter ein geschützter Raum gebildet hat. Die Bärenhöhle zeigt damit eindrucksvoll, wie Landschaft, Witterung und Pflanzenwachstum gemeinsam außergewöhnliche Formen erschaffen können.

Die Schlucht am Schlangenpass

Die Bärenhöhle befindet sich im Wald an einer tiefen Schlucht nahe dem sogenannten Schlangenpass. Von oben lässt sich zunächst nur das ausgedehnte Wurzelwerk erkennen. Erst aus einer niedrigeren Perspektive wird sichtbar, wie groß der Hohlraum tatsächlich ist.

Der bewaldete Hang und die schmalen Wege verstärken die abgeschiedene Atmosphäre. Besonders nach Regen können der Boden, die Wurzeln und die Hänge jedoch sehr rutschig sein.

Quelle: Niederrhein Tourismus: Wandern im Tiergartenwald

Ein außergewöhnlicher Ort im Klever Wald

Die Waldlandschaft rund um Kleve ist von Anhöhen, Schluchten und historischen Sichtachsen geprägt. Neben der Bärenhöhle befinden sich dort weitere Ziele wie die Steinmännchen und der Aussichtspunkt Kupferner Knopf.

Obwohl die Bärenhöhle kein verlassener Ort im eigentlichen Sinne ist, passt sie in mein Archiv außergewöhnlicher Plätze. Ihre Form wirkt geheimnisvoll und erinnert an eine von der Natur geschaffene Ruine.

Wandern zur Bärenhöhle

Die Bärenhöhle lässt sich über verschiedene Wanderwege durch den Tiergartenwald erreichen. Eine Rundwanderung verbindet den Ort mit weiteren Natur- und Aussichtspunkten in der Umgebung von Kleve.

Der Hohlraum und die angrenzende Schlucht sollten vorsichtig und mit Rücksicht auf den alten Baum erkundet werden. Die freiliegenden Wurzeln sind Teil eines lebenden Organismus und dürfen nicht beschädigt werden.

Quelle: Radroutenplaner NRW: Sehenswürdigkeiten bei Kleve

Mein Besuch 2021

Ich besuchte die Bärenhöhle Kleve im Jahr 2021. Schnee und Eis hatten den Wald in eine beinahe unwirkliche Landschaft verwandelt. Zwischen den dunklen Wurzeln und dem hellen Boden wirkte die alte Buche besonders eindrucksvoll.

Aus dem Inneren der Wurzelhöhle eröffnete sich eine ungewöhnliche Perspektive auf den Wald. Für mich war dieser Ort ein Beispiel dafür, dass nicht nur verlassene Gebäude Geschichten erzählen. Auch die Natur kann Räume erschaffen, die geheimnisvoll, vergänglich und wie aus einer anderen Zeit wirken.

Atmosphere / Atmosphäre

61%

Risk / Gefahr

Vandalism / Vandalismus

Decay / Verfall

46%

Germany, visited in 2021

Central Elektrik Kelmsh

Portfolios

In dieser Galerie ist das größte Wärmekraftwerk Albaniens zu sehen. Es steht in der Stadt Fier, die 85.000 Einwohner hat. Seit 2007 ist die Anlage stillgelegt und wird nach und nach demontiert. Im Jahr 2014 besuchte ich diesen riesigen Industriekomplex und staunte nicht schlecht, als ich die gigantischen Hallen des ehemaligen Kraftwerkes betrat. Seit 2016 sind die meisten Maschinen bereits demontiert und die Hallen ist nur ein Betongerippe.

In this gallery, you can see the largest thermal power plant in Albania. It is located in the city of Fier, which has 85,000 inhabitants. The plant has been decommissioned since 2007 and is gradually being dismantled. In 2014 I visited this gigantic industrial complex and was amazed when I entered the massive halls of the former power plant. Most of the machines have been dismantled since 2016 and the halls are just a concrete frame.

Atmosphere / Atmosphäre

11%

Risk / Gefahr

59%

Vandalism / Vandalismus

Decay / Verfall

54%

Albania, visited in 2014

Da dieser Ort nicht offiziell zu besichtigen ist, darf ich keinen genauen Standort im Internet veröffentlichen. Ich bitte um Verständnis.

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Central Elektrik Kelmsh 001

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Kobayr Monastery

Portfolios

Die Kobayr Monastery ist ein mittelalterliches Kloster in der nordarmenischen Provinz Lori. Die Geschichte des Klosters begann bereits im 12. Jahrhunderts, als dieses als Armenisch-Apostolischen Kirche erbaut wurde. Kurz darauf wurde es in ein Kloster der Georgisch-Orthodoxen Kirche umgebaut. Den Namen des Klosters verdankt es dem gleichnamigen Ort Kobayr (armenisch: Քոբայր | georgisch: ქობაირი). Dieser wurde vermutlich aus dem Georgischen „kob“ und dem Armenischen „ayr“ verbunden. Beide Wörter bedeuten Höhle. Wie in der Galerie zu sehen gibt es viele Felshöhlen in der Umgebung, in denen vor langer Zeit Einsiedler Mönche gewohnt haben. Das Gelände des Klosters umfasst eine Hauptkirche, die Mariamashen-Kirche, eine Kapelle, ein Refektorium, einen Glockenturm und eine Einschiffige Grabkapelle. Wissenswert ist, das die Kobayr Monastery im 13. Jahrhundert bereits verlassen wurde und erst im 17. Jahrhundert dort wieder Leben einkehrte. Und zwar mit der ursprünglichen armenisch-apostolische Lehre. Einige Jahrzehnte später wurde das Kloster allerdings bereits wieder aufgegeben. 1971 wurden einige Wandgemälde wieder hergestellt, die allerdings nur teilweise überdacht sind, da das Dach der Hauptkirche schon wie vielen Jahren davor eingestürzt war. Zwei Räumlichkeiten können heute zum Beeten und zum Anzünden von Kerzen genutzt werden. Kerzen werden besonders zur vorweihnachtlichen Adventszeit „Hisnag“ entzündet, sie beginnt ca. 7 Wochen vor Weihnachten und endet am 5. Januar des Folgejahres. Der Glockenturm wurde ebenfalls Restauriert, wo hingegen der Rest der Gebäude seit 2006 nur provisorisch mit Gerüsten gestützt ist und weiterhin verfällt. Eine liebe alte armenische Dame, die ihr Haus direkt am Aufstieg zum Kloster hat, macht sich die wenigen Touristen zunutze und verkauft Marmelade und andere hausgemachte Leckereien.

Atmosphere / Atmosphäre

88%

Risk / Gefahr

Vandalism / Vandalismus

Decay / Verfall

79%

Armenia, visited in 2018

Castle Izjaslaw

Portfolios

Das Schloss Izjaslaw, oder auch Palast des Sangushki-Prinzen (Пала́ц кня́зів Санґу́шків) genannt, steht in der ca. 16.000 Einwohner großen Stadt Izjaslaw in der Ukraine. Dieser Palast wurde 1754 bis 1770 im Barockstil erbaut und diente zuerst als Privatwohnsitz und Regierungszentrum der ukrainisch-litauischen Fürstenfamilie Sangushki (Санґушки). Ende des 19. Jahrhunderts wurde er von der russischen kaiserlichen Armee in eine Kaserne umfunktioniert. Die Rote Armee ging später nicht zimperlich mit dem Kulturerbe um. Es wurde zahlreiches Interieur, Ornamente und andere wertvolle Gegenstände aus dem Schloss gestohlen. 1963 wurde der Gebäudekomplex unter Denkmalschutz gestellt, was die voranschreitende Zerstörung des Palastes aber nicht schmälerte. Nach der Unabhängigkeitserklärung der Ukraine im Jahr 1991 änderte sich leider wenig. Der Palast verfällt weiterhin und ist das Ziel von Dieben und Vandalen geworden. Heute ist das Anwesen eine Ruine. Ein Dach gibt es längst nicht mehr, von Türen und Fenstern ganz zu schweigen.

Atmosphere / Atmosphäre

68%

Risk / Gefahr

24%

Vandalism / Vandalismus

19%

Decay / Verfall

81%

Ukraine, visited in 2016

Palace of Prince Smetsky

Portfolios

Die in dieser Galerie zu sehenden Gebäude wurden von 1900 bis 1913 erbaut. Es handelt sich dabei um die Ruinen von insgesamt drei Sanatorien. Erbaut wurden sie von Nikolai Nikolaevich Smetsky, einem Philanthrop und Unternehmer, der 1852 in Moskau geboren wurde. Die Geschichte der Gebäude ist einzigartig und nahezu unglaublich! So baute der russische Unternehmer, dessen Familie durch den Handel mit Holz reich wurde, seiner an Tuberkulose erkrankten Frau einen Palast mit 365 Zimmern, die allesamt nach Süden zum Schwarzmeer ausgerichtet waren. Zuerst möchte ich jedoch auf die Geschichte des Paares eingehen. Im Jahr 1882 heiratete Nikolai Smetsky die Tochter von Georgy Dmitrievich Filimonov, einem russischen Archäologen und Kunsthistoriker. Olga hatte dieselben charakterlichen Züge wie ihr Mann Nikolai, sie war äußerst barmherzig, gütig und hilfsbereit. Als das Paar 1889 die abchasische Stadt Sochumi besuchte, verliebte sich das Paar in die Stadt und das Klima Abchasiens und beschloss, dort Land zu kaufen und zu leben. Währenddessen verdiente Nikolai Smetsky sein Geld mit der Verarbeitung und Lieferung von Holz entlang der Wolga. Auf dem erworbenen Grundstück in Sochumi pflanzte er eine Vielzahl von außergewöhnlichen subtropischen Bäumen und Nadelgehölzen. Außerdem beschäftigte sich Nikolai leidenschaftlich mit dem Anbau von Wein und brachte den industriellen Weinanbau Ende des 19. Jahrhunderts nach Abchasien. Als seine Frau Olga Smetsky an Tuberkulose erkrankte (zu dieser Zeit galt Tuberkulose als eine fast unheilbare Krankheit), beschloss Nikolai, sein erwirtschaftetes Vermögen und sein Wissen für die Errichtung von Sanatorien einzusetzen. Eines der Sanatorien wurde für seine Frau errichtet, jenes welches 365 Zimmer mit einem lichtdurchfluteten Meerblick hatte. 120 Meter über dem Meeresspiegel thront es noch heute im Wald über Abchasien. Ein Arzt sagte Nikolai, dass, wenn seine Frau jeden Tag in einem anderen bakterienfreien Zimmer schlafen könnte, die Luft rein sei und man so eventuell die Krankheit besiegen könne. Tatsächlich hat Olga in dem Sanatorium die vermeintlich unheilbare Krankheit besiegt. Diese fabelhafte Legende ist wirklich wahr. Im Jahr 1914 beschloss Nikolai, das im Volksmund genannte „Rote Gebäude“ an das Rote Kreuz zu übertragen, um Soldaten und Invaliden des Krieges zu behandeln. Insgesamt konnten auf dem Areal mit den drei Sanatorien ca. 600 Menschen, die an Tuberkulose litten, behandelt werden. Die Kliniken waren sehr modern und erfüllten höchste Hygienestandards. Eigentlich konnten sich damals nur gut betuchte Menschen eine Behandlung in vergleichbaren Einrichtungen leisten. Nikolai Smetsky machte es aber mit seinem Privatvermögen möglich, dass jeder Mensch auf dem Areal behandelt werden konnte. Er verfolgte mit seinen Sanatorien nie kommerzielle Ziele. Selbst die Instandhaltungskosten der Gebäude bezahlte Nikolai aus seinem Privatvermögen. Außerdem gibt es im Stadtarchiv von Sochumi Dokumente die belegen, dass Nikolai nochmals ca. 5 Millionen Rubel aus seinem Privatvermögen für den Bau der Gebäude beigesteuert hat. Nikolai Nikolaevich Smetsky gilt auch heute noch als einer der größten „Gönner“ von Abchasien. Er finanzierte viele lokale Bildungs- und medizinische Einrichtungen und leistete auch einen erheblichen Beitrag zur Wirtschaft des Landes. Nachdem 1921 alle Gebäude unter der Herrschaft Stalins verstaatlicht und zu Ehren Lenins umbenannt wurden, ließen sich Olga und Nikolai in ihrem Haus nieder. Sie lebten die Zeit harmonisch miteinander, bis Nicolai 1931 an einer Hirnblutung verstarb. Olga verbrachte ihre letzten Jahre damit, Kuchen am Strand von Sochumi zu verkaufen und verdiente so ihren Lebensunterhalt, bis auch sie 1940 starb. Die imposanten Sanatorien sind durch den Zahn der Zeit und dem Georgisch-Abchasischen Krieg heute nur noch Ruinen einer längst vergessenen Zeit, dessen Geschichte wohl einzigartig in der Welt ist und hoffentlich nie vergessen wird.

Atmosphere / Atmosphäre

78%

Risk / Gefahr

57%

Vandalism / Vandalismus

Decay / Verfall

84%

Abkhazia, visited in 2019

Da dieser Ort nicht offiziell zu besichtigen ist, darf ich keinen genauen Standort im Internet veröffentlichen. Ich bitte um Verständnis.

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Palace of Prince Smetsky 001

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Autoskulpturenpark Neandertal bei Düsseldorf

Portfolios

Im Autoskulpturenpark Neandertal stehen 50 historische Fahrzeuge mitten in einem Waldstück bei Erkrath. Moos bedeckt die Karosserien, Baumwurzeln wachsen zwischen den Rädern und der Lack verschwindet langsam unter Rost und Laub. Was wie ein verlassener Autofriedhof wirkt, ist in Wirklichkeit eine bewusst geschaffene Kunstinstallation.

Der Düsseldorfer Autohändler, Rennfahrer und Künstler Michael Fröhlich ließ die Oldtimer nicht im Wald zurück, weil sie vergessen worden waren. Er stellte sie gezielt auf seinem Grundstück auf und überließ ihre weitere Gestaltung der Natur. Dadurch entstand ein Ort zwischen Freilichtmuseum, Kunstprojekt und Lost Place.

Der rund 20.000 Quadratmeter große Park befindet sich in unmittelbarer Nähe des Neanderthal Museums. Anders als die meisten verlassenen Orte kann der Autofriedhof im Neandertal zu bestimmten Zeiten legal besucht und fotografiert werden.

Quellen: Ruhr Guide: Auto-Skulpturen-Park im Neandertal | t-online Düsseldorf: Natur erobert 50 Oldtimer zurück

50 Oldtimer zum 50. Geburtstag

Die Idee hinter dem Autoskulpturenpark folgt einer ungewöhnlichen Zahlenkombination. Michael Fröhlich wurde im Jahr 1950 geboren. Zu seinem 50. Geburtstag im Jahr 2000 versammelte er 50 Fahrzeuge aus dem Baujahr 1950 auf seinem Waldgrundstück.

Viele der Fahrzeuge waren damals noch in einem deutlich besseren Zustand. Statt sie zu restaurieren und in einer geschlossenen Sammlung auszustellen, entschied sich Fröhlich für den entgegengesetzten Weg. Die Oldtimer sollten sich unter freiem Himmel verändern und langsam Teil der Landschaft werden.

Zu den Fahrzeugen gehören Modelle verschiedener deutscher und internationaler Hersteller. Zwischen den Bäumen stehen unter anderem Fahrzeuge von Jaguar, Porsche, Mercedes-Benz und Rolls-Royce. Einige davon hätten restauriert einen erheblichen Sammlerwert. Im Park zählt jedoch nicht ihr möglicher Verkaufspreis, sondern ihre Veränderung durch Zeit und Natur.

Quellen:
Kölnische Rundschau: 50 Oldtimer im Wald |
Stadt Bochum: Autoskulpturenpark Neandertal

Vom Oldtimer zum Kunstwerk

Normalerweise werden historische Fahrzeuge gepflegt, restauriert und vor Witterung geschützt. Im Autoskulpturenpark geschieht genau das Gegenteil. Regen, Frost, Feuchtigkeit und Pflanzen dürfen die Karosserien sichtbar verändern. Rost ersetzt den glänzenden Lack und aus wertvollen Sammlerstücken entstehen vergängliche Skulpturen.

Einige Autos sind inzwischen von Wurzeln umschlungen. Andere stehen schräg zwischen den Bäumen oder verschwinden teilweise unter Erde, Moos und Laub. An verschiedenen Stellen wachsen Pflanzen durch offene Fenster, beschädigte Dächer oder den Motorraum.

Der Zustand der Fahrzeuge verändert sich mit jeder Jahreszeit. Im Frühjahr und Sommer werden Teile der Karosserien von dichtem Grün verdeckt. Im Herbst liegen Blätter auf Motorhauben und Sitzen. Während des Winters treten die rostigen Formen der Fahrzeuge wieder deutlicher hervor.

Dadurch besitzt der Park kein endgültiges Erscheinungsbild. Die eigentliche Installation wird von der Natur fortlaufend verändert. Jede Fotografie zeigt deshalb nur einen bestimmten Moment dieses langsamen Prozesses.

Quellen:
Stadt Bochum: Oldtimer zwischen Rost, Moos und Natur |
Ruhr Guide: Die Natur und die Oldtimer

Mehr als ein gewöhnlicher Autofriedhof

Zwischen den Oldtimern befinden sich zahlreiche weitere Gegenstände und kuriose Installationen. Dazu gehören eine rote britische Telefonzelle, alte Straßenschilder, Motorräder, Zapfsäulen und ein Teil der Berliner Mauer. Auch ein ungewöhnlich inszeniertes Flugzeug ist zwischen den Bäumen zu entdecken.

Manche Fahrzeuge wurden so aufgestellt, dass sie an frühere Rennen oder Unfälle erinnern. Andere scheinen im Boden zu versinken oder von der Vegetation verschluckt zu werden. Figuren und zurückgelassene Gegenstände ergänzen einzelne Szenen.

Diese Inszenierungen unterscheiden den Autoskulpturenpark von einem zufällig entstandenen Autofriedhof. Der Verfall ist hier kein unbeabsichtigtes Ergebnis der Aufgabe des Ortes. Er ist ein wesentlicher Bestandteil des künstlerischen Konzepts.

Die Bezeichnung „Lost Place“ passt deshalb nur eingeschränkt. Das Gelände ist weder herrenlos noch vollständig verlassen. Trotzdem besitzt der Park durch seine rostenden Fahrzeuge und die zurückkehrende Natur eine Atmosphäre, die stark an klassische Lost Places erinnert.

Quellen:
Kölnische Rundschau: Kuriositäten im Autoskulpturenpark |
Ruhr Guide: Der Skulpturenpark im Wald

Umweltschutz und kontrollierter Verfall

Bei 50 verwitternden Fahrzeugen in einem Wald stellt sich zwangsläufig die Frage nach möglichen Schäden für den Boden. Nach veröffentlichten Berichten wurden Öl und andere umweltgefährdende Betriebsstoffe entfernt, bevor die Oldtimer auf dem Gelände aufgestellt wurden.

Der sichtbare Verfall betrifft deshalb vor allem Karosserien, Lackierungen, Innenräume und andere Materialien der Fahrzeuge. Der Autoskulpturenpark soll zeigen, wie sich Natur und Technik miteinander verbinden. Er ist nicht als illegale Entsorgung alter Autos gedacht.

Quellen:
VG: Michael Fröhlich und die 50 Oldtimer |
t-online Düsseldorf: Der Oldtimer-Park im Neandertal

Autoskulpturenpark Neandertal besuchen

Der Autoskulpturenpark befindet sich auf einem privaten Grundstück in Erkrath. Ein unbefugtes Betreten ist weder notwendig noch erlaubt. Michael Fröhlich öffnet den Park regelmäßig für Besucher.

Nach den zuletzt veröffentlichten Angaben ist der Park sonntags von 13 bis 16 Uhr geöffnet. Der Eintritt beträgt demnach 10 Euro pro erwachsener Person. Für Besucher mit Fotoerlaubnis werden 20 Euro genannt. Kinder können den Park kostenlos besuchen. Hunde dürfen nicht mit auf das Gelände.

Da sich Öffnungszeiten und Preise ändern können, sollten Besucher die aktuellen Angaben vor der Anreise noch einmal überprüfen. Die Adresse wird mit Neandertal 11, 40699 Erkrath angegeben.

Besucherinformationen:
Aktuelle Angaben zu Öffnungszeiten, Eintritt und Kontakt

Weitere Autofriedhöfe und verlassene Fahrzeuge

Auf lost-places.com findest du weitere Orte, an denen historische Fahrzeuge von Rost und Natur verändert werden. Besonders bekannt ist der Båstnäs Car Cemetery in Schweden. Dort stehen Hunderte alte Fahrzeuge in einem Waldgebiet nahe der norwegischen Grenze.

Eine weitere umfangreiche Sammlung verlassener Fahrzeuge zeigt der Autofriedhof Châtillon in Belgien. Beide Orte sind im Gegensatz zum Autoskulpturenpark nicht als bewusst zugängliche Kunstinstallation entstanden.

Mein Besuch im Autoskulpturenpark 2020

Ich besuchte den Autoskulpturenpark Neandertal im Jahr 2020. Besonders faszinierte mich, wie unterschiedlich sich die einzelnen Fahrzeuge entwickelt hatten. Einige Modelle waren noch deutlich zu erkennen. Andere schienen bereits fast vollständig mit dem Wald verschmolzen zu sein.

Aus fotografischer Sicht bot der Park unzählige Details. Abblätternder Lack, rostige Armaturen, zerbrochene Scheiben und Pflanzen in den Innenräumen erzählten von der vergangenen Nutzung der Fahrzeuge. Gleichzeitig wirkte die Umgebung nicht wie ein chaotischer Schrottplatz. Viele Autos waren so angeordnet, dass zwischen ihnen und der Landschaft eigene kleine Szenen entstanden.

Der Autoskulpturenpark ist kein geheimer oder gefährlicher Lost Place. Gerade deshalb eignet er sich auch für Menschen, die verlassene Orte fotografieren möchten, ohne dafür abgesperrte Gebäude oder verbotene Gelände betreten zu müssen.

Meine Fotografien dokumentieren den Zustand der Fahrzeuge während meines Besuchs im Jahr 2020. Da sich der Park ständig weiter verändert, sehen einige der Oldtimer heute bereits anders aus.

Atmosphere / Atmosphäre

48%

Risk / Gefahr

Vandalism / Vandalismus

Decay / Verfall

68%

Germany, visited in 2020